「店の規模を大きくしよう、数を増やそうという意識はそこまでなくて、ブランドが増えていくにつれて、このブランドとこのブランドの並びは違和感があるなとか、そういうのが店舗を分けた理由です。店ごとの仕入れもやっているし、自社商品のMDも自分でしているので、自然とそういう流れになりましたね。そもそも「乱痴気」を始めたときは、いろんな要素をギュッと凝縮していた。それで2、3年が経った頃に初めてヨーロッパに買い付けに行ったときに、アメリカモノとはまた違って面白いなって感じて。オランダやフランスに行って、やっぱり洋服のルーツはヨーロッパにあるなと。そこからミリタリーをどんどん探すようになって、また国内外のブランドも増えていくに従って店ごとのラインナップも分けていくようにしました」

「そうですね。アラレちゃんのニューエラが置いている面もあれば、「N.ハリウッド」を扱っている面もあって、同じ［乱痴気］でもいろんな表情がある。その辺りの引き出しの多さは、僕自身、今後も大いに楽しんでいこうと思っています。あと新たな試みとして、ウチの自社ブランドを全面に打ち出したショップをやりたい。原点回帰じゃないですけど、セレクトショップという業態ができて30年、ウチが創業して20年弱が経ちました。昔はセレクトショップという一つの枠で括られていましたけど、買い周りの良い駅ビルの中にある店もあれば、駅や街中から少し外れたところにある店もある。ウチも駅ビルからオファーをいただいてすごく悩んだ時期があったんですけど、そうじゃないよなって。スタッフと一緒に考えた結果、去年この場所（栄町通の西にある乙仲通）にわざわざ本社を移して、創業時の頃のような街並みであったり、内装や外観であったり、そういうのを見直したいと。焼き直しではなく、また新たに構築していければいいなと。そういったこともキッカケになって、セレクトの部分とは別の提案として『これが乱痴気の商品です』と、自信を持って薦めたいと思っています。ただ、さっきも言ったように僕自身はモノ作りや企画デザインはできないけど、材料になるモノやネタは見つけられる。ネタ集めにインドに行ったり、パリに住んでいるアフリカ出身の知人と話をしたり。たとえば国内であれば、ただ単にOEMで服を作るっていうよりも、もっと工場と深く関わり合いながら作りたいと思っています。昔、アメリカに生地を輸出していた工場が西脇にあって、僕が古着で見たことのある生地をストックされていたんですよ。そういった産地に入り込んで、素材からしっかりと作り込んでいく。「motihada」もそうですし、日本独自の生産背景のあるところとのモノ作りを「乱痴気」の一つの特色として打ち出していきたいと考えています。もちろん東京からもインプット、アウトプットを続けますが、やっぱり地元に根付いた店作りをして、街の顔にならないといけない。神戸の工場さんとか生地屋さんと一緒にモノ作りしていけるような提案を続けて、『乱痴気にしかない服がある』。そんな感じにしたいですね。HPにしてもオシャレでカッコいいとかよりもウチらしいものにしたいと常に考えているし、ブログも僕にしか書けない内容にしたい。さっきのアラレちゃんのキャップも、絶対にウチしか企画しないでしょ？　そういうことを改めてしっかりやりたいと思っています」

「高校生の頃からですね。あまり勉強の得意じゃない生徒が集まってくる高校だったんで（笑）、周りはパンチパーマや先が尖った靴を履いていたりして、古着やインポート物に興味を持っているのは僕くらいでした。コンバースや［ロボット］（※1）のラバーソールを買って、よく履いていましたね。当時の情報源ですか？　雑誌でいうと『doll』とか『宝島』ですかね。『ホットドッグ』や『ポパイ』（※2）もあったけど、当時からストリートカルチャーが好きで、ブランドの話よりもロンドンのパンクやニューウェーブに興味があったので『宝島』、『doll』がバイブルでしたね。その当時、服を買いに行くとなると、高架下か神戸アメリカ村と呼ばれていたセンタープラザしかなくてね」

「バブル真っ只中のときに大学の卒業を迎えたんですけど、その頃に大阪で花博があったり、観葉植物が流行ったりで、園芸関係の仕事が引く手数多だったんです。面接に行ったら、『これ小遣いや、足代に取っとき』ってお金を渡されるような超バブル時代。もともと服が好きっていうのと、さっきのアメリカ留学の体験もあって、すぐに服の仕事に就きたかったんですが、ごく普通の公務員の家庭で生まれ育ち、それに大学を卒業したら一般の企業に就職するのが当たり前の時代で。4年間、親に宮崎で一人暮らしさせてもらったこともあって、植木を管理する会社に就職しました。ただ、ゴールデンウィークが明けた頃には、どうしても服の仕事がしたい、またアメリカに行きたという気持ちが沸々と湧いてきて。その上、［ノックアウト］の片山社長からアメリカに買い付けに行ったときの土産話を聞かせてもらったり、荷物がいっぱい詰め込まれた巨大なダッフルバッグを開けたら古着やらスニーカーやらスケボーやらが出てくる瞬間を間近で見せてもらったりして憧れが日ごとに増していきました。結局、植木の会社は2ヶ月ほどで退職しました」

「ん～、やっぱり古着がヴィンテージと呼ばれるようになった頃ですかね。初めはヴィンテージなんて言葉はなくて、オールドって呼んでいた。それがヴィンテージになって、アメリカのフリーマーケットに行っても『よっしゃ、こんな面白いもん見つけた！』っていう手応えのようなものが数年前よりも薄れてきていたんです。（「リーバイス」の）1stであろうが3rdであろうが、Gジャンは同じ値段で買えていたものが、1stは500ドルとか1000ドルになって、アメリカ人も日本人は多少高くても買うということが分かったから高騰する一方で。そういう流れは面白くないなと。たとえば何万もする「リーバイス」のXXと1stを上下で揃えてさえいれば、ほかのアイテムは何でもありみたいな風潮になってきていて。それならストアブランドのブリーチデニムとか、穴の開いたボロボロのやつが15ドルで買えるから、これをカッコよくファッションとして提案した方がよっぽど面白いんじゃないかって考えるようになったんです。たとえ安くてもカッコいいとか面白いとか、自分自身でそう思える服を提案したかった。だったら自分で店をやるしかないなと、25、6歳のときに片山社長に相談して独立しました。アメリカもそうですし、東京にも仕入れで頻繁に行っていて、カッコいいなと憧れるお店をいろいろと見ていたんですね。アメリカだと［アメリカンラグ］、東京だと［プロペラ］や［ハリウッドランチマーケット］、［ネペンテス］など、それぞれの街並みになじんだ外観や、服だけじゃなく内装にもこだわった店が出きてきた頃だったんで。そういったショップを神戸で作りたくて。街の中心からちょっと離れた場所でもいいから、どこにもない商品構成で、わざわざ足を運びたくなるような店。それに高架下とセンター街の一辺倒というのも面白くなかったんでね。それで93年の10月、当時はおばちゃん一人がやっている古着屋と中華料理屋くらいしかなかったトアウエストに［乱痴気］をオープンしました」

「そうですね、［ビームス］で働いていた頃から変わらずクラシックでナードな感じの格好が多かったですね。いわゆるトラッドとは違う、ストリートの流れを汲んだような。ファッショナブルな部分を意識していましたね。1800年代風だったり、アーリー1900年代だったり。その頃に穿いていたのが、このウールのジョッパーズパンツ（前編の"ときめきメモリアルなアイテム"vol.1参照）。イギリス軍の古着なんですが、これに同じくイギリス軍のTシャツ（今回の"ときめきメモリアルなアイテム"vol.2参照）を合わせていました。秋冬は、このTシャツの上にイギリス軍のニットを着る感じです」

「そうですね。でもファッションと同じくらいインテリアやアートも大好きなんですよ。ショールームに置いてあるピーケ・バーグマンス（※2）だとか、フィリップ・ロルカ・ディコルシアだとか（※3）。特別な括りや繋がりがあったりするわけではないですけど、やっぱりファッショナブルな作品が気になります。インテリアやアート、写真は日本よりも海外、特にNY、オランダ、ベルリンで購入する場合が多いですね。今の時代、パソコンで容易に情報を得ることができますが、手で稼いだ情報ではなく、自分の足で稼いだ情報を頼りにしています。ネットサーフィンにはまったく興味がなくて、あくまで店舗サーフィン。海外の本を見て情報を仕入れることもありますけど、最終的には実際にお店に行って実物を見る」

「僕らの世代は多いのかもしれないですね、映画からファッションにっていうパターン。今でも頻繁に映画を観ています。移動が多いので、機内で観ることが多いですね。航空会社によって、良いチョイスをしてくれることもあるんですよ。あとは時間が取れれば、出張先のホテルで観ることもあります。自宅ではもっぱら子どもたちと『スター･ウォーズ』（※5）ですね（笑）。アニメの『クローン･ウォーズ』も大好きで。僕、1973年生まれなんですけど、『スター･ウォーズ』の公開がそれから数年後なので、幼少の頃の記憶とリンクしていて。親からC-3POのフィギュアを買ってもらったりしましたね。当然のことながら、あの映画は本当に良くできています。そのほか、デヴィッド・リンチやジム・ジャームッシュ、アンドレイ・タルコフスキー、黒澤明が好きですね。黒澤明に憧れている、影響を受けている海外の映画監督やプロデューサーの良さったら、それはもう。当然『七人の侍』も好きですけど、『まあだだよ』とか『どですかでん』のような作品も大好きで。かといって今の邦画は観ないんですよね。周りの人からは観た方がいいよって言われるんですけどね。とにかく映画は素晴らしいと改めて思います。限られた状況の中でしかファッションを楽しめていない人は、映画から新しい何かを感じ取れるはずですから」

「そうですね。ブランドを始める前から海外出張が非常に多くて、移動のときに重宝するアイテムっていうのがレザージャケットだった。日本から欧米に行ったときに気候が違うので、関西を出るときはTシャツで、レザーは絶対にキャリーケースに入れていましたね。小さく折り畳めるナイロンモノもいいんですけど、自分の雰囲気に合わないとずっと思っていて。アメリカモノのユーズドにニューヨークの若手のデザイナーズ、イタリア、フランス、ロンドンなどのブランドモノと、今までいろんなレザーを着てきました。一番初めに買ったのは、19歳のときにロンドンに行ったときに蚤の市で見つけた古着です。それから20年近くが経ちましたけど、今でも自宅に置いてありますよ。あの当時は、ホントに値段も安くて良い古着がいっぱいありましたね。

「アントワープ6人衆の影響を受けました。今もまったく色褪せていなくて、まだまだ別格といった感じですよね。当時はファッションも大好きでしたけど、同じくらい海外旅行に夢中でした。17歳のときに家族と一緒に初めてサンフランシスコとニューヨークに行ったんですけど、それ以来、一人でロンドンに行ったり兄弟だけでまたアメリカに行ったり。お金を貯めては海外に行くっていう流れみたいなものがありました。［ビームス］で3年弱勤務した後、ちょうど震災の前に前川さんが独立するということで、僕も独立願望がありましたから、［乱痴気］で働かせてもらいました。5年間、販売と仕入れをさせていただいて、27歳のときに「Sisii」を始めました。スタートの前からレザーをメインにするという構想は当然ありました。その当時、僕の周りでレザージャケットを着ている人というのは、お金にゆとりのある人や販売員、バイカーが多くて一般的には手が届きにくく、牛なら牛、羊なら羊の決まった質感のものしかなかった。そこで、もっとプライスを抑えた、今までにない質感で良いものを作りたいと。バイカーが着るようなゴテッとしたものじゃなくて、手入れが大変そうな高級な革ではなく気軽に着られるような、それこそカーディガン代わりにサラッと着られるようなジャケットを作れないか考えていました。やっぱり自分の中でレザージャケットというのは日常着だったので、そこの部分を強く打ち出したかった」

「あ、そういえばビームスでいうと白川さん（※1）にも影響を受けていますね。パンツのバランスとかは影響されました。（笑）。白川さんとも、19年前のラピーヌ時代に知り合いになりました。初めてお会いしたとき以来、巻き物をされていたり、カッコいいシルエットのパンツを穿かれていたり。ただ、僕とは体型が違うので、白川さんのスタイルから取り入れているものというとメガネと巻き物、それに軍モノの着こなし方ですね。当時、フィールドジャケットやアウトドアアイテムをあんなにぴったりと着られる人は周りにいなくて。やっぱりシルエットバランスって重要だなって。僕は背丈がなくて痩せていて似たような体型の人がいなかったから、重ね着とかで工夫していましたね。今でもそうで、1st（※2）なんかのデニムジャケットを着ようと思ったら、中にネルシャツを着て、その上からスウェットを着てってなる。ジャケットを含め5着くらい着ることもあるくらい（笑）。冬にアウターを着る場合は、インナーの重ね着が重要です」

「確かに。僕が若い頃は体型に合わせてあれ着てこれ着てってしていましたけど。そのまま穿くとイマイチだけど、ロールアップしたらバランスが良くなったとか、そういった工夫もファッションの楽しさも一つですからね」

「今でさえ、茶屋町にも中崎町にもいろんな店があるけど、当時はほとんど何もない時代。それで、かっぱ横丁に変わった店があるな～っとフラッと入ったのが［ラピーヌ］でした」

「そうですね、当時のアメ村はフリーマーケットが街中で催されている印象が強くて。高校の頃は古着屋に行っていなかったので、アメ村の面白さが分からなかったというか。なので、神戸を一人でフラフラしていることが多かった（笑）。特に高架下は端から端までズラッと店が並んでいるから、（商品を見て取るのが）とにかくラクだったんですよ。当時は服の良し悪しなんてまだ分からなかったから、親父のネルシャツにパーカーを着たりしていましたね」

「僕が入った20年くらい前は山根さんが企画、辻田さんが営業をされていて、塩谷さん（※3）がお客さんとして来られていて。ちなみに僕自身、［ラピーヌ］のお客さんだったかというとそうではなくて、たまたま店に行ったときにバイトを募集していたんで、その場で「雇ってください！」って申し込みました。きっと当時、予備校に通って勉強することに息詰まっていたんでしょう」

「いや、ジャケットやブレザーは大きいサイズしかなかったんでブカブカでしたね。痩せていたから、中にスウェットを着込まないとジャケットが着られなくて。だから、たまに［ラピーヌ］に入ってくるアイビーっぽいデザインのレディースサイズくらい。それでもジャケットは好きだったので、古着で自分に合うサイズを探したりして。シャツの上にジャケットを羽織り、パンツはデニムを合わせる。そんなスタイルが昔から好きなんですけど、そう考えたら無意識のうちに山根さんの影響を受けているかもしれません。20年ほど、あまり変わっていませんね」

「ずっと変わってないですよ。基本的にジャケットはずっと着ていました。雑貨担当の頃はカジュアル寄りだったり、［ビームス 大阪］がビッグステップにあった頃に、レディース以外の全セクションを担当していたこともあり、毎日スーツを着る日もありました。スーツのときは迷彩柄のネクタイをチョイスするので、周りからは『気持ち悪い』とか言われていますね（笑）。「ロロピアーナ」の黒のジャケットにカモフラの軍パン穿いて、インナーは「フレンチラコステ」のターコイズや黄緑、素足に「プロケッズ」のスリッポンとかが好きでしたね。今だと白のスニーカーといえば「レペット」を選ぶんでしょうけど、当時はまだなかったし、細くてシュッと見える白スニーカーは「プロケッズ」のスリッポンくらい。それに501とかを合わせる。そういえば、どこかのブランドの広告の写真で、丈の短い501に「レペット」を合わせているのを見たことがあるんですけど、自分も同じようなスタイルだなと思ったことがあって。要は自分がカッコいいと思う、自分が好きだと思えるスタイルは間違えてないんだなと」